Батареи отопления: инструкция по монтажу современных отопительных радиаторов своими руками, панели, чехол, счетчик, как снять, разобрать, подсоединить, почистить, какие краны ставить, виды — итальянские, немецкие, Керми, Рифар, цена, видео, фото

Батареи отопления: общие понятия

Эта статья — миниатюрный обзор современного рынка отопительных приборов. Какие бывают батареи для отопления? Какой радиатор стоит предпочесть в квартире, частном доме или гараже? Как рассчитать тепловую мощность?

Ответы на эти и многие другие вопросы мы постараемся найти.

На фото — отопительные приборы, которые были в ходу в начале прошлого века. Посмотрим, что изменилось с тех пор.

Типы радиаторов

Чугунные отопительные радиаторы — батареи самого незамысловатого вида — привычны нам по домам советской постройки. Серый чугун сочетает достаточно высокую коррозионную устойчивость с механической прочностью.

Характерных особенности чугунные радиаторы имеют три:

  1. Большое внутреннее сечение секции и, как следствие, медленное движение воды в ней. С практической стороны это означает довольно быстрое заиливание радиатора. С периодичностью раз в два-три года ему требуется промывка.
  2. Паронитовые межсекционные прокладки часто начинают течь при остывании секций.

Полезно: если у вас потекла между секций чугунная батарея, проблему можно радикально решить лишь ее переборкой с заменой прокладки.

Как разобрать радиатор своими руками? Секции соединяются ниппелями с противонаправленными резьбами. Радиаторный ключ вставляется на длину, соответствующую нужному количеству секций; парные ниппеля выкручиваются без перекосов, не более чем по одному обороту.

Инструкция актуальна не только для чугуна, но и для всех других секционных радиаторов.

  1. Чугун боится гидроударов. Резкий скачок давления может полностью разрушить секцию.

Современные чугунные батареи заметно отличаются от привычных нам по квартирам советской постройки.

Алюминиевые

Оребрение с большой площадью поверхности, выполненное из алюминия с его высокой теплопроводностью, обеспечивает весьма приличную теплоотдачу при небольшом объеме воды внутри секции.

Алюминиевая батарея отопления требует учета двух особенностей материала:

  1. Алюминий обладает весьма умеренной прочностью. При гидроударе в системе центрального отопления радиатор вполне может разрушиться. Впрочем, запас прочности зависит от производителя: к примеру, радиаторы Нова Флорида испытываются при весьма солидном давлении в 24 атмосферы.
  2. С медью этот металл образует гальваническую пару. Между медным участком водопровода и алюминием возникает постоянный слабый ток.

Он вызывает ускоренное разрушение алюминиевых батарей отопления и электролиз воды с выделением некоторого количества свободного кислорода и водорода. Причем если кислород растворяется в воде, то водород склонен накапливаться в любых карманах отопительной системы.

Любопытно: именно из-за пузырьков газа батареи иногда шумят при циркуляции воды в них. Производители рекомендуют решать эту проблему установкой автоматических воздушников, которые стравливают воздушную или газовую пробку и перекрывают ход воде.

Большая площадь оребрения и теплопроводность алюминия обеспечивают эффективность обогрева.

Биметаллические

Современные отопительные батареи из алюминия и стали сочетают качества обоих металлов:

  • Стальной сердечник придает батареям высочайшую прочность. К примеру, серия радиаторов Монолит от российской компании Рифар рассчитана на рабочее давление до 100 атмосфер.
  • Алюминиевое оребрение обеспечивает высокую теплоотдачу, несмотря на довольно незначительный объем воды в радиаторе.

Цена биметаллической секции радиатора отопления, однако, довольно высока: итальянские радиаторы Global (Глобал), к примеру, продаются из расчета 620 и более рублей за одну секцию.

В российской действительности можно встретить три разных вида стальных радиаторов.

  1. Плоские радиаторные пластины почти не занимают места. Вода циркулирует по ходам между двумя сваренными профилированными листами.

Но короткий срок службы и маленькая теплоотдача делает их довольно непопулярными.

Однако: немецкие стальные радиаторы Керми при толщине стенок 1,25 мм снабжаются производителем 10-летней гарантией, в реальности же служат куда дольше.

  1. Трубчатые стальные радиаторы фабричного производства совмещают высокую прочность и весьма презентабельный внешний вид.
  2. Наконец, самодельные стальные регистры — это просто толстые трубы, соединенные перемычками меньшего диаметра.

Этот стальной радиатор — полная противоположность регистрам. Во главу концепции поставлена эстетика.

Выбор типа отопительного прибора

Рекомендации сводятся к следующему:

  • Лучшая отопительная батарея для городской квартиры с централизованным отоплением — биметаллическая.

Про человеческий фактор не стоит забывать: и не отключенная на время испытаний трассы отопительная система, и гидроудары, вследствие резкого открытия задвижек, или отрыв клапанов вентилей — возможны.

Прочность сердечника из стали в этом случае предотвратит разрушение радиатора и сохранит ваше имущество, а алюминиевое оребрение обеспечит хорошую теплоотдачу.

  • Подбор радиаторов для частного дома проще: в автономной системе отопления вы контролируете температуру и давление теплоносителя самостоятельно. Проблемы исключены. В этом случае отличным выбором станут красивые и недорогие алюминиевые батареи.
  • В теплице, гараже или на балконе, где эстетика отступает на второй план и требуется большая теплоотдача с минимальными затратами, лучшим выбором вообще станут не батареи — отопление куда дешевле выполнить самодельными регистрами.

Здесь мы видим полностью самодельное автономное отопление. К регистру добавились трубчатый нагреватель и расширительный бак.

Запорная арматура и подключение

  • Какие краны ставить перед радиатором? Строго керамические, перекрывающиеся поворотом ручки или флажка на пол-оборота.

Про винтовые вентиля вообще можно полностью забыть: они уже давно неконкурентоспособны.

  • Если на подводке установлен термостат или дроссель — обязательно нужна перемычка перед радиатором. Без нее любая запорная арматура станет регулировать проходимость не отопительного прибора, а всего стояка или системы отопления дома.
  • Лучший регулятор температуры для отопительного прибора — это, разумеется, термостатическая головка. Дроссель менее удобен тем, что вы регулируете вручную проходимость, а она связана с температурой нелинейно: увеличение проходимости на 5 процентов может дать рост температуры на 20 и наоборот.
  • Обычный вентиль тоже может применяться для подстройки температуры. Стоит учесть, что она стабилизируется не менее чем через час после изменения положения ручки.
  • Использовать пластиковые трубы с биметаллическим радиатором, мягко говоря, неразумно. Лишая отопительный контур одного уязвимого места — батареи — вы тут же снабжаете его другим — трубами.
  • Прочный радиатор логично снабдить прочной подводкой.

    • Соединение радиаторных пробок с трубами и самого радиатора с пробками (если, конечно, они не свариваются) герметизируется льном с краской. Небольшое количество краски наносится прямо на резьбу; тонкая прядь сантехнического льна наматывается по ходу резьбы; на нее кистью или палочкой добавляется еще немного краски. Будьте осторожны: излишки выдавятся, пропитав подмотку, и могут вас испачкать.
    • Как подсоединить батарею, чтобы она заиливалась как можно меньше? Сделайте подводку к ней снизу с обеих сторон. Такое подсоединение заставит все осадки перемещаться дальше в стояк и далее в нижний отопительный розлив, собираясь в грязевике элеваторного узла.

    Кстати: многие алюминиевые и биметаллические радиаторы производятся с подводками, смещенными к одной стороне отопительного прибора и смотрящими вертикально вниз. Помимо меньшего количества ила в батарее, такой тип подводки позволяет оставлять на виду меньше труб.

    И здесь нас ждут просто набор разрозненных фактов, которые могут оказаться полезными для читателя.

    • Экраны, или панели для батарей отопления производятся из разных материалов и различаются внешним видом. Правильные декоративные накладки на радиаторы должны легко сниматься и как можно меньше препятствовать конвекции и передаче тепла излучением.

    Идеальный вариант — крупноячеистая алюминиевая или стальная сетка.

    Кожух не препятствует теплоотдаче и легко снимается.

    • Любой чехол на батарею отопления неизбежно снизит ее тепловую эффективность. Если у вас старые и некрасивые батареи — подумайте, быть может, стоит вложить деньги в их замену, а не украшение.
    • Кожух на батарею отопления из гипсокартона, фанеры или стеновых панелей — ОЧЕНЬ плохая идея. Помимо ограничения теплоотдачи, любая неразборная конструкция вокруг отопительного прибора сделает невозможной его промывку. Мало того: как почистить от засора шлаком дроссель или перемотать контргайку, если они спрятаны внутри короба?
    • С точки зрения эффективности прогрева помещения наилучший вариант — низкие радиаторы максимальной длины, с подводкой снизу с обеих сторон. Тепловая завеса будет создаваться вдоль максимальной длины периметра комнаты; кроме того, чем выше радиатор — тем меньше его теплоотдача на единицу площади.

    Однако там, где для радиаторов мебель или дизайн помещения оставляют мало места, применяются узкие радиаторы большой (до 2,4 метра) высоты.

    • Кронштейн — не единственный способ закрепить радиатор. Производятся напольные чугунные батареи на ножках; кроме того, конвектора или расположенные горизонтально низкие радиаторы могут находиться прямо в полу, скрытые декоративными решетками.
    • Как скрыть отопительные приборы без ущерба для их теплоотдачи и эффективности? Помогут не кожухи или чехлы, а стеклянные экраны для батарей отопления. Строго вертикальные и с зазорами не меньше 10 см и до пола, и до подоконника.

      Они не только не помешают движению конвекционных потоков, но и пропустят инфракрасное излучение от батареи.

    На фотографии можно увидеть одну из типичных ошибок: экран поднят вплотную к подоконнику и препятствует конвекции.

    Расчеты тепла

    Сколько нужно батарей для отопление дома? Какие размеры батарей отопления стоит предпочесть?

    Стоит ли ставить счетчик на батарею отопления в многоквартирном доме?

    1. Для городской квартиры типично применяется простейшая схема расчета тепловой мощности: 1 КВт на 10 м2 площади. Для холодных регионов страны вводятся коэффициенты от 1,5 до 2,0. Таким образом, можно узнать потребность в тепле; на этот же расчет опираются проектировщики при выборе размера и количества отопительных приборов.
    2. Далее поможет простая арифметика: вам нужно узнать лишь тепловую мощность одной секции — и вы узнаете, сколько всего их нужно и как они должны распределиться по комнатам.

    Типичное значение для современных батарей — около 180 ватт для секции высотой 500 миллиметров.

  • Стоит ли устанавливать счетчики на радиаторы — решите с учетом того, насколько комфортна температура у вас дома зимой. Если при стандартном размере батарей дома постоянно жарко — дроссель или термостат вкупе с термосчетчиком заметно сократят ваши расходы. Вы будете расходовать меньше тепла и меньше платить за него.

    Если температура дома в холода комфортна при закрытых окнах — период окупаемости счетчиков будет, скорее всего, слишком большим, чтобы эта покупка была разумной.

  • Теплосчетчик — довольно дорогой прибор со сложной установкой. Чтобы решиться на его монтаж, нужно быть уверенным, что он принесет ощутимую выгоду.

    1. Как снять батарею там, где в ней нет необходимости? Если перемычка перед ней вварена — достаточно просто при сброшенном стояке открутить контргайки и радиаторные пробки, отсоединить радиатор от подводки и заглушить две трубы.

    Если перемычки нет или если стояк без батареи останется на виду — лучше пригласить сварщика и вварить прямой участок трубы в разрыв стояка.

    Заключение

    Как обычно, дополнительную информацию о батареях отопления вы найдете в видео в конце статьи. Теплых зим!